1. 盡可能 增加曝光*
在數位時代，影像的紀錄是以 "0與1" 的型態來儲存。此外，一個人要看到連續色階不覺有中斷，那大概是200階。
所以 "2的七次方=128 tone levels" 來記錄並不夠，因此通常是使用 "2的八次方=256 tone levels"，也就是我們常說的 8-bit encoding。而顏色是透過三原色記錄(RGB)，所以每個顏色 8 bits，總共就會有 24 bits(8+8+8=24)。
[當然，如果你可以 12-bit encoding，甚至更高，那更好！但是我們這邊就先以低標來談]
你如果看到某些硬體規格表上有的寫 "8-bit color" ，有個寫 "24-bit color"，不要想說後面哪個規格比較好，因為其實根本是講一樣的東西，只是一個是標示per channel，另一個是標示total，非常混淆吧！
8-bit encoding理論上就可以混和出 256*256*256=16.8百萬色。
然後我們再把曝光的觀念放進來，假設我們是透過 8-bit encoding，那每個顏色從最暗到最亮是 256階，對應到the zone system 來看，我們會發現一個特性：
(這邊為了方便解釋觀念，所以把它簡化)
這特性就是越暗的地方，我們所記錄的資訊越少；在越亮的地方，我們記錄的資訊越多
在 zone I 與 zone II 之間，我們只有 (2-0=)2個 "0與1" 來描述。但在 zone VIII 與 zone IX 之間我們會有 (256-128=)128 個 "0與1"來描述。雖然一樣是差一級曝光，但用來描述漸層的資料量卻不同。
盡可能增加曝光 這種建議，背後動機是為了在曝光瞬間，盡量取得最大資料量。之後再於數位暗房中調整density value 來呈現適當的亮度。
2. 一律 些微減曝*
這種建議則是基於另外一個理由。以感光原件(sensor)的特性，每個像素的感應區塊好比一口井。這口井接收光子，然後將光子的撞擊轉換成電流。當接收的光子數大於一口井可接收的數量後，即無法分辨(類似 measurement 裡的天花板效應，題目不夠難=井太小)。簡單說就是杯子裝滿了，再倒水也倒不進去。
當像素總數越大，雖然可以得到更多細節。但sensor物理總面積不變下，每口井的面積變小，其可容納的最大光子數也就下降，越容易飽和，帶來的副作用就是sensor的dynamic range下降，越容易死白... 這是題外話。
此外，我們在考慮另一個因素：人對於明暗區塊的非線性感受。一個很暗的地方沒有細節黑成一片，並不會吸引我們大腦太多的注意力；但是一個明亮的地方死白成一片，卻會吸引我們大腦的注意力，因此而覺得不自然。
綜合一開始描述的sensor特性，於是建議在曝光時，一律偏向減少曝光來確保沒有地方死白(尤其遇到一個超過sensor dynamic range的畫面，例如 明亮的天空與地面上帶有陰影面的建築物)。而畫面中太暗的部分，只要透過post-processing來增感即可，反正大腦不會特別在意暗部的細節。
結論
- 使用 "增加曝光" 準則
Pro
可以取得最大的資料量
Con
要特別小心控制，避免局部過曝(超過sensor的dynamic range)
- 使用 "一律減曝" 準則
Pro
不用特別小心精準控制，特定區域過曝的機率下降
Con
未取得理論上的最大資料量；事後在暗房裡拉高density value達到適當亮度雖可行，但畫面細節較少、雜訊較多
- 實際生活上的應用考量
-「增加曝光」在日常生活中要實踐會有一些阻力 -
原因一：相機內建的反射式測光錶，會因為大面積的白色或黑色而被誤導，所以不太容易「精確控制曝光」。在設法增加曝光的過程中，有很高機率造成局部過曝。手持式的入射測光錶可以解決這問題，但是也帶來其他不便。你會需要把入射式測光錶擺在被攝者的位置測光，這在很多情況下是有困難的，例如：被攝物在馬路對面，或要拍的是遠方的山頭。但如果是專業的婚紗攝影，這種使用手持式入射測光錶的問題可能就不存在，因為新人就在眼前，且往往有助手協助做測光動作，那增加曝光來取得極大化資料量就可以實現。
原因二：使用相機的內建預覽來觀看 hitogram 雖然可以大致看出曝光是否有過曝，但是相機的預覽是演算後的JPEG檔。而用於預覽的機內JPEG檔顯示過曝，並不代表RAW檔也過曝。因為RAW檔案的明度數據是線性的，但是JPEG顯示出來的是經過 gamma corrected 的資料，而這是不線性的(何謂Gamma可參考 Image Resource網站的說明。底片也是有gamma值的，數位時代有Gamma值的部份更多了，所以誰說底片時代的東西數位不適用？其實概念都通用，只是載體變了，特性有不同罷了。Adams也花了不少時間講gamma、curve，在數位時代，這些東西一樣重要)。因為這是另外一個議題，所以不詳述，這裡要知道的是，你看到的並不反映真正RAW的資料。
考慮以上兩個原因，一律輕微減曝這守則，就成了當無法精確掌控一切時，可以接受的較佳折衷方案。不完美，但可降低發生致命失誤(局部過曝)的機率。
- 我個人的作法
現場時間允許下，盡量讓機內JPEG預覽的曝光分佈右端達到頂點，但不超過(雖然機內演算JPEG檔不能100%反映RAW檔的資料範圍，但似乎也沒有更好的方案。除非相機廠商改變機內預覽相片的演算機制)。由於是拍攝RAW檔，事後到數位暗房重新檢視曝光分佈，並作精確調整。
也就是有人說的 Exposing To The Right (ETTR)。以高光處為曝光時的基準、以高光處為暗房裡調整曝光的基準(exposing for highlights and developing for the highlights)。
- How about a proper exposure? 何不直接正確曝光?
因為你會發現，要在相機裡面，每一次都完全精準的正確曝光，並沒有那麼容易。一方面是硬體的限制，如: 機內測光錶的誤判，相機螢幕預覽與電腦螢幕不一致... etc.。另一方面是有人為判斷上的錯誤，如: 你自己估算的補償沒算準... etc. 所以往往在第一時間的曝光已經盡力，但有時還是需要到暗房裡再做調整，這時就要考慮到怎麼樣才能取得最大資料量，而且又不犯無法補救的錯誤。這些關於「傾向增曝與傾向減曝的討論」是基於這樣的情境下。
更不要說，有時候同一個 底片/RAW檔，你會想要在tone上做不同的詮釋，那 底片/RAW檔 在第一時間的曝光方式，攸關有多少資料可以讓你操弄、能給你多少彈性，就很重要了。
*增曝光 or 減曝光
這裡我刻意避免使用「曝光過度」與「曝光不足」這詞彙，是因為我們在談的是「蓄意的增減曝光」，而不是「曝光上的無心失誤」。這種分法我在 Ansel Adams 的"The Negative"裡讀到，覺得認同因而採用。
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